Леска на катушках "класса кобра"

Десять лет назад я начал осваивать спиннинг. Первой моей безынерционной катушкой была пластмассовая китайка без названия за 300 рублей. Пер­ вый опыт, первые ошибки, первые про­ блемы. Первая же щука заклинила передачу; пришлось присматриваться к более дорогим моделям. «Дайвы» и «Шиманы» в 90-х годах были в продаже только в «столицах». А «Кобры» как раз и были тогда в провинции среднеценовыми моделями. Репутация «народной катушки» для «Кобры» вполне заслужена. Спиннингисты сейчас всё реже ловят с этими катушками, а вот доночники и поплавочники не спешат переходить на более дорогие и совершенные моде­ ли. Поэтому тема эксплуатации «Кобр» в «чулан истории» не сдана.

Монолеска или плетёнка

Если вы намотаете леску на шпулю катушкой, то увидите намотку с провалами в передней и задней частях. Для монолесок это не страшно. Российский эксперт К. Кузьмин считает, что любая «мясорубка» лучше всего работает с тем диаметром лески, ёмкость которой на шпуле заявлена близкой к 100 метрам. Для ходового размера «Кобр» это 0,3 мм. Я проловил год с такой леской на вертушки и колебалки и не имел ни одной бороды или петельки. С леской 0,2 мм уже стали появляться петли. Для донкикормака, как правило, используется леска 0,3 мм. С такой леской некачественная намотка некритична. Поэтому большинство доночников не стремятся к совершенству и мотают леску, как выйдет. В этом случае некачественная намотка очень мало влияет на параметры заброса, разве что только «трёт» глаза. Для плетёнки и тонкой монолески провалы - это плохо. Возможны бороды. Поэтому, если читатель имеет желание ловить с плетёнкой, возможны три пути. Во-первых, для недешёвой плетёнки лучше сразу присмотреть более со­ вершенную катушку. Правда, цена ка­ тушек с хорошей намоткой начинается примерно с 80 у.е. Второй путь - доводить качество намотки вручную. Если вы намотаете леску не катушкой, а руками, постоянно контролируя профиль намотки, то очень близко приблизитесь к качеству намотки с бесконечным винтом. Кроме того, вы можете поэкспериментировать с продвинутыми профилями намотки типа «ABS» или «Long Cast> (обратный и пря­ мой конусы). При тонкой плетёнке с реальным диаметром до 0,15 мм и забросах до 30 метров профиль может получиться близким к идеальному. Третий вариант - использовать толстые плетёнки, с диаметром «на глаз» от 0,25 мм. Они, как и толстая монолеска, не требовательны к качеству намотки. В связи с использованием плетёных шнуров эксперты ставят вопрос о необходимости оснащения катушки металлической шпулей с напылением буртика нитридом титана. У «Кобры» шпули пластмассовые. Однако, по моему опыту, эффект стёсывания буртика плетён­ кой значительно преувеличен. На худой конец, новая шпуля к «Кобре» при­ мерно раз в двадцать дешевле, чем, например, к бюджетной «Риоби».

Леска и бекинг

По правилам, шпуля должна быть заполнена леской на уровень 1-2 мм ниже края буртика. Считается, что если шпулю полностью не заполнить, падает дальность заброса. Если намотать лески больше, при забросе она сорвёт верхние витки и запутает бороду. Насчёт бороды - подтверждаю. Запутав в начале «карьеры» дорогую немецкую леску, теперь внимательно слежу за уровнем. Что касается дальности - подтвердить не могу. Дальше 40 метров кидаю редко, хотя, в последнее время интересуюсь этим вопросом. Интересный факт: в статьях экспертов, настаивающих на правильной намотке, бывают фото с прилично недомотанными шпулями. Но в жизни бывают разные ситуации, и часто приходится использовать бекинг - подмотку под леску до нужного уровня. Например, вы взяли для кормака катушку с вместимостью 100 метров лески 0,5 мм. Леска 0,3 мм за­ полнит шпулю наполовину. Придётся делать подмотку. Советы по ней разные - намотать изолентой, толстой капроновой ниткой, старой использован­ ной леской... Я же, покупая новую леску, сразу беру на бекинг отечественную дешёвую леску 0,35 мм. Как определить объём подмотки? Я пришёл к простой схеме. Сначала наматываю рабочую леску, а по верху до нужного уровня бекинг. Обрезаю излишек. Затем сматываю бекинг и леску на книги с твёрдой обложкой. На конце бекинга вяжу скользящую петлю-«удав», перекрещиваю петлю восьмёркой и одеваю двойную петлю на шпулю. При таком монтаже у меня ни разу не было проворачивания лески относительно шпули. Дальше вручную мотаю сначала бекинг, а затем и рабочую леску. Есть в этой цепи маленький «прыщик» - узел между бекингом и основной леской. При забросах он может неприятно цеплять сбегающую леску. Чтобы нейтрализовать этот эффект, я поверх узла наклеиваю кусочек изоленты 1x1 см. Естественно, при забросах за 100 метров и возможности стаскивания рыбой лески до бекинга, лучше наматывать рабочую леску длиннее 100 метров.

Разборка монтажа

Для себя я выработал жёсткое правило. После рыбалки отрезаю приманку или фидерный монтаж, катушку пря­ чу в мешочек из джинсовой штанины и убираю в рюкзак, а удилище в чехол. Собственного горького опыта в этом плане я не имею, но несколько раз был свидетелем конфликтов в переполненном автобусе меж­ ду рыболовами и пассажирами по поводу зацепов тройником за одежду. Есть, правда, закрытые чехлы под «хлысты» с катушками. При таком варианте транспортировки блондинку за колготы вы не поймаете, но и от специфических проблем не уйдёте. Во-первых, 3-6 кормаков в чехле могут запутаться «мёртво». Во-вторых, не решается проблема потери прочности лески в зоне тюльпана.

Обновление лески

Недавно в магазине юный спиннингист просил у продавца самый мелкий вертлюжок с застёжкой, что­ бы пролазила в тюльпан при разборке снасти. Пришлось делиться своим опытом. Потеря прочности лески в процессе рыбалки, являясь насущной проблемой, не на­ сто затрагивается в прессе и на интернет-форумах. В лучшем случае, нам предлагаются рисунки узлов с указанием потерь прочности на них, и даётся совет - половив одной стороной лески, перемотать её наоборот. Я имею пристрастие к измерениям и, естественно, уделил внимание узловым потерям прочности. Могу уверенно сказать, что и кочующие по литературе тесты узлов, и указанная на коробках прочность лески далеки от реальности. Замеры популярных схем были выполнены три десятка лет назад для нейлоновых лесок. Сегодняшние сложнополимерные лески имеют значительно большую прочность на разрыв, чем нейлоновые, но и проценты их потерь на узлах тоже больше. Кроме того, разные лески по-разному теряют прочность на конкретных узлах. Я привязал к простому пружин­ ному безмену вертлюжок и, купив новую леску, определяю её прочность на разных узлах. Могу сказать, что популярный сейчас узел «паломар» на многих лесках уступает по прочности «юниноту» или «клинчу». В процессе рыбалки лески значительно теряют прочность. Кроме травматических воздействий (контакт с ракушечником, обрывы на мёртвых зацепах, трение о водоросли), леска постоянно подвергается нагрузкам при забросе в зоне тюльпана, при сходе и выматывании на кольцах и ролике лесоукладывателя. При отсутствии внешних травматических воздействий, самые большие потери прочности на­ блюдаются в зоне тюльпана на забросах. За одну спиннинговую рыбалку прочность лески на тюльпане падает в 3-3,5 раза. Поэтому, эту зону (крайние 1-1,5 метра) необходимо постоянно обновлять обрезкой. При реально трофейной рыбалке или, как сейчас принято, при ловле с тонкими деликатными снастями, надо 2-3 раза отрезать по метру лески за одну рыбалку. Обрезку желательно производить после каждой рыбалки. Таким образом, вы будете постоянно обновлять рабочий отрезок лески, уменьшая общую длину. При грубом подсчёте, после сорока рыбалок у вас останется 60-40 метров относительно новой лески. Не старайтесь сэкономить на обрезке лески, ибо потери приманок могут стать значительно дороже. С плетёнкой ситуация более благополучная. Во-первых, она гораздо лучше противостоит «тюльпанному износу». Во-вторых, она имеет маленький бонус - лохматится при износе. Спиннингисты ошибочно относятся к этому отрицательно. Плетёнка, лохматясь, предупреждает рыболова о своём износе. К сожалению, монолеска, теряя две трети прочности, лишь слегка мутнеет. Как только плетёнка начинает выцветать и лохматиться, я отрезаю по­ тёртый отрезок.

Намотка лески и её закрученность

Особенностью конструкции безынерционных катушек является перегиб лески, гарантированно при­ водящий к её закрученности. Эта закрученность есть всегда, независимо от цены катушки, качества вертлюжков, правильности намотки. Самым неприятным последствием закрученности является захлёст лески вокруг тюль­ пана, с отстрелом приманки на забросе или поломкой вершинки спиннинга. Отстрелив две блесны, я стал очень внимательно относиться к этому вопросу. Первым шагом к минимизации закрученности является правильное сматывание лески с фирменной бобины. В последнее время ведущие производители катушек и лесок стали рекомендовать сматывание, как с инерционной катушки - на оси. Полу­ чается, что с бобины леска сходит прямой, на шпуле намотана с закруткой, и при забросе раскручивается. Это теория, а в реальности леска имеет сложную закрутку. О раскручивании лески я не раз писал, сейчас скажу только, что лучше всего, по моему опыту, закрученности противостоят лески толще 0,3 мм за счёт жёсткости и плетёные шнуры за счёт мягкости.

Немного об узлах

Как один из самых счастливых дней детства, мне вспоминается тот, в когда отец научил меня вязать «рыбацкие узлы». С тех пор я постоянно совершенствую свои навыки. Перепробовал множество узлов, даже «тунцовые». Для меня это непонятное явление, но многие рыболовы не хо­ тят или не могут вязать поводки и оснастки, покупая готовые. Некоторые привязывают поводки шнурочным узлом без бантика. Я считаю узлы базовым навыком, требующим постоянного совершенствования. В осенних номерах «Рыбачка» публиковались детальные схемы узлов. Купите не­ дорогую отечественную леску 0,2-0,3 мм и длинными зим­ ними вечерами просто вяжите разные узлы. Выберите самый удобный вашим пальцам. Рыбалка - это экстрим, А Натренированные руки на автомате завяжут узел в любых условиях: и в морозы, и на ветру, и под дождём, и в болтающейся на волнах лодке, и даже в сумерках.